It goes much deeper and intertwines with the daily routine of thousands of people who jostle through the crowds that pack the narrow streets of their native towns, defend their territories from the environmental neglect left behind by waves of bad-mannered tourists, or who have gradually been forced to leave historic buildings and sites of interest because of sky-high prices. In some cases, the cost is even higher, like the one paid by Gaia, a 24-year-old woman hit by an SUV on the 8th of July in broad daylight in Porto Cervo (Sardinia), while on her way to work as a babysitter.

It’s a deep-rooted and widespread struggle, to the point that on the 15th of June, coordinated protests took place all across Europe (organized by the Southern Europe Network Against Touristification) against the phenomenon of overtourism.

In Barcelona, Venice, Palma de Mallorca, Genoa, and Lisbon, residents took to the streets to demand a less predatory and monopolizing tourist presence in their living spaces. Even a dutiful and service-oriented country like Japan, to reduce the visitor overflow, is considering increasing the tourist tax in Kyoto tenfold, while the fee to climb Mount Fuji has already recently doubled.

These are only a few examples recently covered by international media; other cities like London have started having the same feeling about tourism. In early June, news broke that residents of the famous central are of Notting Hill, tired of the flow of photo-catchers buzzing around the picturesque streets of their neighborhood, had painted in black the facades of their Victorian homes to make their households less exposed to cameras.

The fil rouge linking these cities—despite differences in latitude, language, culture, and tradition—is the tourist flow that, over the past ten years, has unsustainably grown, contributing to the dissolution of communities, the real strength of these places.

And the response to the phenomenon, despite different latitudes, languages, cultures, and traditions, has also proven to be shared: citizens holding signs reading “Your holidays, my misery” and “Mass tourism kills the city” disrupted for a few hours some of the most Instagrammed corners in the world.

In Italy, no city embodies the impact of mass tourism more than Venice, a destination grappling with these pressures long before the advent of online booking platforms. It’s no coincidence that American billionaire entrepreneur Jeff Bezos chose to effectively “reserve” the city for three days to host his lavish wedding, offering a 3 million Euro donation to compensate for the disruption. Disruption that was poorly received, both by critics of the ceremony’s menu (puzzled by the choice of a neapolitan/southern-oriented offer while being in a city rooted in a rich culinary heritage), and by a several associations and autonomous resident groups who are no longer willing to let their city become a feeding trough for tourists while the islands quite literally sink —under the weight of cruise ships, tourist crowds, and an endless stream of selfies.

Over the past 15 years, the tourism industry—particularly within continental Europe—has undergone a silent revolution. Increasing territorial interconnectedness, easier mobility, and greater access to information have fueled the rise of DIY travel. These gradual but impactful changes have dramatically reshaped the way people experience tourism. Yet, it seems Italy’s cultural institutions have been caught off guard.

In September 2024, headlines reported that the most visited site in Italy in 2023, second only to the Colosseum, was not a museum or historic landmark, but the now-iconic mural of football legend Diego Maradona, nestled in the heart of Naples’ historic center.

This revelation strikes like news in a country that, according to UNESCO, holds the highest number of World Heritage Sites in the world—61 in total. Naturally, expectations run higher. When these figures are crossed with broader data, such as Italy’s ongoing struggle with low cultural engagement, the picture becomes less surprising, yet no less concerning.

But is the real issue limited to under-regulated B&Bs or an unplanned tourism marketing positioning strategy?

The popular narrative that small and mid-sized short-term rental operators, often renting out second homes, are the main culprits behind the erosion of historic city center communities tells only a part of the story.

As housing advocacy groups across Italy consistently argue, underused or abandoned public buildings could offer at least a partial solution to the housing crisis. These properties, if repurposed effectively, could help ease pressure on local communities without stifling the economic growth that short-term tourism brings, particularly in areas typically overlooked by institutions during the off-season.

The fight to reclaim public assets differs from city to city, and capturing the whole set of measures needed in different communities in a single blog post would be a difficult task. Still, we can look at the aggregate picture for Italy, and specifically how much of the nearly €200 billion allocated to the Country through the National Recovery and Resilience Plan (PNRR) has been earmarked for social housing.

When the COVID-19 crisis hit, the European Commission directed nearly 70% of the continent’s recovery funds to the Bel Paese not only to help the country bounce back from the pandemic’s economic blow, but also to lift long-neglected regions up to broader European standards (the topic was previously covered also on this blog).

The European Commission’s recovery program is set to conclude by the end of 2026, but when it comes to social housing, available data remains sparse.

The Openpolis Foundation, through its platform OpenPNRR (available only in Italian), tracks the progress of Italy’s recovery projects in this field. Two key figures highlight the pace of work in this space: of the entire pot of nearly €200 billion allocated to Italy by the EU, only €2 billion has been earmarked for affordable housing initiatives. And as of March 2025, slightly more than 18% of those funds had actually been spent nationwide.

From locals to last-minute tourists (including the rude ones) there’s a shared hope: that Italy’s art cities and sites of cultural and natural beauty can strike a balance: where residents aren’t priced out of their own hometowns, and where visitors from every corner of the globe embark in long neck-breaking journeys just to experience a country that, for over 2,000 years, has stood as a global beacon for culture and aesthetics.

But for now, it’s the holiday season, and the time to welcome new guests. We’ll revisit the issue in September.

(Cover image: Gotta Be Worth It)

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Lotta profonda ma anche diffusa, a tal punto che il 15 giugno in tutta Europa si sono concretizzate manifestazioni di protesta coordinate (dell’associazione Southern Europe Network Against Touristification) contro il fenomeno dell’overtourism.

Barcellona, Venezia, Palma di Maiorca, Genova, Lisbona, i residenti sono scensi in strada per chiedere una presenza turistica meno predatoria e monopolizzante dei loro luoghi di vita. Persino un popolo devoto al dovere e al servizio come quello nipponico “sta valutando di aumentare di dieci volte la tassa di soggiorno a Kyoto, mentre la tassa per scalare il Monte Fuji è già raddoppiata”. Questa è solo una parte degli esempi citati di recente dalla stampa nazionale ed estera. Anche altre città come Londra stanno vivendo lo stesso sentimento: è di inizio giugno la notizia che i residenti del famoso quartiere Notting Hill, stufi della costante presenza di visitatori alla ricerca di un selfie nel neighbourhood, per renderlo meno pittoresco ed arginare il fenomeno hanno dipinto le facciate delle loro case vittoriane di nero.

Il fil rouge che lega queste città con diverse latitudini, lingue, culture e tradizioni è il flusso turistico che negli ultimi 10 anni è incrementato in modo non sostenibile favorendo lo smembramento delle comunità, punto stesso di forza di questi luoghi densi di storia e tradizioni. E la reazione a questo fenomeno, in diverse latitudini, lingue, culture e tradizioni, si è dimostrata anch’essa comune: cittadini con cartelli urlanti “Your holidays, my misery” e “Mass tourism kills the city” hanno sparigliato per qualche ora gli scenari da cartolina più instagrammati al mondo.

In Italia la città di gran lunga più oggetto del fenomeno – ben prima della nascita delle piattaforme di prenotazione online – è sicuramente Venezia. Non a caso l’imprenditore miliardario statunitense Jeff Bezos ha deciso di riservare per tre giorni l’intera città in occasione del suo matrimonio, donando 3 milioni di euro per il disturbo. Disturbo che è stato mal sopportato sia dai critici del menù della cerimonia (che non comprendono la connessione tra piatti prettamente campani con il territorio lagunare che ha ospitato l’evento), sia dalle numerose associazioni e collettivi autonomi di residenti che non più sono disposti a lasciare che la loro città diventi una mangiatoia per turisti mentre affonda in un mare di selfie – e non solo.

La progressiva interconnessione territoriale, la facilità di spostamenti e l’accessibilità all’informazione che favorisce sempre più la prenotazione di vacanze fai-da-te sono fattori che hanno rivoluzionato negli ultimi 15 anni il settore turistico, soprattutto nei confini continentali europei. Lente ma impattanti rivoluzioni che hanno evidentemente colto di sorpresa i vertici della gestione del patrimonio artistico e culturale nazionale, dal momento che i giornali nazionali titolavano a fine a Novembre 2024 che il famoso murales di Maradona, situato nel cuore del centro storico di Napoli, è stato il luogo più visitato d’Italia del 2023, secondo solo all’Anfiteato Flavio. In una Nazione che secondo l’UNESCO “detiene il maggior numero di siti inclusi nella lista dei patrimoni dell’umanità” (61) è legittimo aspettarsi qualcosa di più. Se si metteno insieme questi dati con quelli più generali del livello culturale e la difficoltà diffusa di leggere almeno un libro l’anno, i risultati non risultano poi così inconsistenti.

Ma il problema “risiede” solo nei B&B e in una struttura carente di marketing turistico?

Purtroppo la narrativa che i piccoli e medi imprenditori degli affitti brevi della seconda casa siano la causa principale della disgregazione delle comunità dei centri storici rappresenta solo una parte della verità. Infatti, così come argomentano tutte le associazioni per la casa sparse per il territorio nazionale, gli edifici dismessi o non adeguatamente utilizzati appartenenti al patrimonio pubblico possono rappresentare una soluzione quantomeno parziale al problema, senza dover compromettere la crescita economica di territori altrimenti dimenticati dalle istituzioni in periodi di bassa stagione.

La lotta al recupero dei beni pubblici ha caratteristiche così peculiari legate ai territori che riassumerle tutte in un solo articolo di blog sarebbe impossibile. Si può parlare però a livello aggregato di quanto sia grande la fetta destinata ad housing sociale dei circa 200 miliardi di Euro ricevuti dall’Italia per il PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La Commissione Europea, al momento della crisi Covid destinò quasi il 70% delle risorse raccolte nel Continente all’Italia non solo per la ripresa dalla mazzata inflitta dalla pandemia, ma anche per portare a standard europei dei territori sempre più dimenticati nel corso del tempo (anche su Venti ne abbiamo parlato – disponibile solo in inglese).

La fine del periodo del programma di aiuti di Bruxelles è prevista per la fine del 2026, e i dati sul social housing non sono molti. A tal riguardo, la fondazione Openpolis sul suo sito OpenPNRR monitora l’andamento dei progetti legati alla ripresa nella penisola; i numeri sul tema edilizia pubblica a prezzi calmierati principali sono due: dell’intera torta degli aiuti ricevuti dall’UE, solo 2 miliardi ne sono stati destinati a questo problema, e che a marzo 2025 poco più del 18% delle somme erano state effettivamente spese a livello nazionale.

Tutte le comunità di residenti così come tutti i suoi turisti (incivili mordi&fuggi inclusi), si augurano che le città d’arte e luoghi di interesse culturale e paesaggistico riescano a far coesistere i locals che vivano i propri luoghi di origine senza esserne esclusi per scarsa redditività, e persone che da tutti gli angoli del mondo sono disposte a viaggiare per ore pur di immergersi in un Paese che da più di 2000 anni è riconosciuto come riferimento di cultura ed estetica da tutto il mondo.

Ma adesso è tempo di vacanza e dobbiamo accogliere nuovi ospiti, se ne riparla a Settembre.

(foto in copertina: Leeloo The First)

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Perchè ho scelto il Marocco come meta per un viaggio on the road?

Dopo aver dovuto mettere da parte temporaneamente la mia passione per i viaggi, volevo riprendere con un luogo che mi permettesse di immergermi un contesto molto diverso da quello europeo. In termini di architettura, ritmi di vita, clima, paesaggi, cibi e tradizioni, il Maghreb ha moltissimo da offire e allo stesso tempo è a geograficamente più vicino rispetto ad altri luoghi esotici (Marrakech si raggiunge in poco più di quattro ore di volo dall’Italia).

Inoltre, il territorio marocchino è molto vario, se l’itinerario ve lo consente permettetevi di percorrere qualche chilometro in più per vedere tutte le diverse sfaccettature della Nazione: grandi città industrializzate, villaggi rurali, catene montuose, storiche medine, deserto, città costiere dedicate al surf. La fatica verrà ripagata da panorami unici e dalle scene di vita comune da assaporare lungo tutto il tragitto.

Inoltre, essendo il Marocco un Paese in via di sviluppo, risulta molto accessibile dal punto di vista economico (per un pasto si spendono in media tra i 10 e 15 euro – con porzioni spesso abbondanti!).

Cosa mi ha colpito?

Sicuramente la crescita del Paese: ammetto di essere partito con qualche pregiudizio. L’immagine che avevo del Marocco era quella che probabilmente si viveva nella realtà qualche decennio fa. Una volta arrivato a Casablanca ho trovato una città dinamica e moderna, con quartieri residenziali fronte mare e centri commerciali pieni di stores di marchi internazionali dell’abbigliamento. Soprattutto tra le grandi città sono presenti infrastrutture da Paese sviluppato come autostrade ben curate, treni ad alta velocità e porti come quello di Tangeri, strategico polo commerciale. Il fervore economico che si legge sui media riguardo la crescita del PIL c’è, e si vede. Anche in termini di sicurezza, nonostante aver percorso più di 2000 km in due settimane, mai registrato un problema o una situazione di discomfort.

La natura: se riuscite a spingervi fuori dalle città troverete dei luoghi di estrema bellezza, villagi della regione montuosa del Rif, rovine e resti romani nel sito – sapientemente conservato – dell’antica Volubis, le dune del deserto del Sahara, sentieri di montagna sul Monte Atlas. E se volete una vacanza più orientata al mare e relax, arrivate ad Essaouira, ex dominazione portoghese sulla costa atlantica.

La cultura: modi di vestire, una ricca tradizione culinaria, una società ed un economia a forte trazione agricola e conoscenza del territorio; la tradizione araba e islamica fatta di famiglie numerose, rituali sacri e lunghe celebrazioni. Tutto questo si traduce in forte senso di comunità: osservando molte scene di vita quotidiana ho avuto la percezione di aver fatto un salto nel Sud Italia di qualche decennio fa, un mondo più lento e meno fighetto, dove si parlava per strada e dai balconi e le porte di casa erano sempre aperte.

Consigli personali – highlights:

Casablanca, Moschea di Hassan II: edificata nel 1993 per volontà del Re Hassan II, è un’imponente struttura con una capienza di 20,000 fedeli. La sua particolarità è la posizione sul mare: al tramonto i suoi marmi di Carrara – tutti certosinamente lavorati nelle decorazioni e geometrie – assumono toni dal fascino particolare.

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Chefchaouen (the blue city): questa piccola città nel Marocco settentrionale è famosa per i suoi edifici dipinti di azzurro, eredità di una comunità ebraica che occupava precedentemente la città. Si trova alle pendici delle montagne del Rif; nonostante sia divenuta meta turistica nel corso del tempo per la sua unicità, tra i suoi vicoli si riesce comunque ad assaporare il Marocco verace.

Escursione nel deserto: ovunque vi sia possibile raggiungere le dune del Sahara per un’escursione (sia essa con jeep, quad, o cammello) o bere un thè nel magico silenzio del deserto è un’esperienza da inserire nel vostro libro dei ricordi.

(Foto in copertina e nel testo dell’autore)

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A testimonianza della fervente attività culturale dell’area intorno al 500 a.C., il bellissimo museo archeologico di Paestum raccoglie reperti dal grande valore storico come pezzi unici di arte figurativa dell’epoca, ne è un esempio la celebre Tomba del tuffatore.

Il sito archeologico, esteso per 120 ettari e immerso in un’ampia area verde, è dominato dai Templi di Hera, Nettuno ed Atena, strutture che hanno resistito al peso dei secoli. Non solo, il tempo non ha scalfito nemmeno un altro lascito della cultura della Magna Grecia: il pensiero della scuola eleatica, con Parmenide prima e Zenone poi.

Parmenide, nativo di Elea (oggi Velia, cittadina a pochi chilometri da Paestum), fu filosofo, legislatore e uomo politico di rilievo; considerato da tutti come il padre dell’ontologia, la branca della filosofia che studia l’Essere. Non solo, le sue intuizioni e il ragionamento da lui tessuto intorno alla definizione di concetti astratti furono alla base della logica Aristotelica. Abbiamo tutti sentito almeno una volta la locuzione “l’essere è e non può non essere”, e abbiamo tutti mostrato un’espressione un po’ perplessa sincerandoci di aver capito bene. Anche i seguaci contemporanei a Parmenide riconobbero la grande validità delle sue tesi, ma anche la loro scarsa fruibilità da parte del pubblico mainstream dell’epoca.

Per tal motivo, Zenone di Elea, concittadino di Parmenide e suo allievo, si è impegnato per gran parte della sua vita a difendere le tesi del suo maestro attraverso nuove tecniche interlocutorie. La sua più grande eredità, pur non avendo contribuito significativamente a nuovi schemi filosofici, la si trova sul piano della comunicazione e della logica.

Zenone infatti ha controbattuto pitagorici ed eraclitei (le due scuole più critiche verso il pensiero di Parmenide) tramite due pietre angolari del pensiero: il ragionamento per assurdo, ancora oggi usato in diversi valenza, dalla ricerca scentifica alla dialettica quotidiana; ed i celebri paradossi, usati per confutare le tesi degli oppositori. A tal riguardo, quelli della tartaruga e della freccia sono dei veri e propri blockbuster filosofici.

Dove oggi turisti cercano refrigerio all’ombra di un gazebo di un bar con vista scavi e negozi di souvenir, un tempo le discussioni sulle caratteristiche ontologiche della vita assumevano il fervore delle colluttazioni alle quali assistiamo oggi a seguito di un calcio di rigore non fischiato alla Nazionale di Calcio in una partita del mondiale. Parallelismi a parte, nonostante il divario di millenni e le differenze del caso, come è possibile che un tempo si riuscivano a cogliere aspetti che oggi sembriamo non esser più capaci di notare? La risposta è forse nell’uso del tempo?

I Greci, come i Romani avrebbero successivamente codificato, avevano già chiari i concetti e la differenza tra otium e negotium. L’otium non era accusato di essere spreco o colpa, e non era nemmeno riempito da stories social di matrimoni/divorzi di personaggi dello spettacolo e influencers. E forse questo aiutava il fluire delle cose in modo diverso.

Anche Zenone prima di diventare il creatore della logica dialettica e dei noti paradossi che ponevano dubbi esistenziali sull’apparente ragionevolezza dimostrando come spesso ciò che dovrebbe essere spesso non è, beh anche lui sarà stato un bambino. Avrà ricevuto un’educazione familiare rigida ma che lo ha posto subito in contatto diretto con il mondo esterno. Di certo avrà trascorso i pomeriggi insieme ad altri coetanei a giocare fuori casa, correndo, litigando e sbucciandosi le ginocchia per capire chi davvero potesse vincere tra lui e una tartaruga. E quando a sera, tornava a casa sicuramente la madre lo rimproverava per non essere stato puntuale abbastanza e per essersi fatto male, perché il rimprovero a Zenone serviva a riconoscere il pericolo, a capire quando fermarsi, a sapere cosa gli sarebbe successo se lui non avesse badato a se stesso.

Negli inverni dell’antica Elea ci saranno stati pomeriggi in cui il piccolo Zenone avrà condiviso stanze della casa insieme ali anziani della famiglia, ad ascoltare le loro storie, a conoscere la vita di chi lo ha preceduto ed è proprio in quei pomeriggi in cui non poteva giocare che Zenone ha imparato l’arte dell’ascolto, del rispetto verso la voce degli adulti, della conoscenza delle proprie radici, perché in quei pomeriggi apparentemente noiosi e lenti, lui stava invece scoprendo che la sua storia aveva camminato sulle gambe ormai stanche di chi gli stava seduto di fronte.

Nei giorni in cui nell’antica Elea si svolgeva il mercato nel foro, anche un bambino come Zenone partecipava alle compravendite delle donne della famiglia con i mercanti, perché quello che precedeva il denaro, era lo stabilire quanto quella merce valesse attraverso il dialogo, il compromesso, il confronto e l’abilità nello stabilire un prezzo di mercato che convenisse a chi stava spendendo e chi stava guadagnando. Tutti elementi che stabilivano la formazione dell’uomo che sarebbe diventato in futuro.

Zenone è uno dei più grandi filosofi presocratici, un uomo, un bambino, un saggio che è solo un esempio calzante per dimostrare come i tempi siano cambiati. Nonostante in passato ci fossero meno strumenti di svago per i piccoli, si riusciva ad avere una vita a contatto con il mondo reale fin da subito e si diventava adulti prima del dovuto. Lo stare a contatto con l’aria e la natura, la voglia di gareggiare, di scoprire, di conoscere sono elementi essenziali che stanno prendendo delle strade diverse, tutto passa attraverso le nuove tecnologie che nonostante talvolta siano provvidenziali, tendono ad isolare la persona, e si sa che l’uomo è un animale sociale, ce lo diceva Aristotele, non esiste crescita senza confronto, senza amalgama, senza commistione. Si stava meglio quando si stava peggio, probabilmente non c’è niente di più vero, almeno nella misura in cui stare peggio significasse fare merenda a casa dei propri nonni con pane, olio e zucchero. La vita non è mai stata più saporita!

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Consigli di lettura: Storia della filosofia greca – I presocratici, Luciano De Crescenzo (1983)

Foto in copertina degli autori

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Voglia di vacanze, nonostante i rincari e l’inflazione galoppante: uno studio dell’istituto Demoskopika rivela che più di un italiano su due trascorrerà un periodo di riposo in una località di villeggiatura. Altrettanto incoraggianti i dati sugli arrivi dall’estero: 35 milioni di presenze, una cifra persino superiore a quella registrata nel 2019. Le città d’arte e le località balneari sono sempre in cima alle preferenze del popolo dei vacanzieri. Eppure, c’è chi preferisce mete più appartate, lontane dai grandi centri, in cui ritrovare atmosfere e sapori rarefatti. Luoghi da scoprire un po’ per volta, magari a piedi o in sella a una bicicletta. Turismo e mobilità sostenibile: il binomio sul quale ha investito E-bike Tour Cilento, l’attività fondata nel 2020 da Annalia Cutolo a Teggiano, in provincia di Salerno. Le escursioni nel Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni non sono soltanto l’occasione per abbandonarsi alla bellezza: chi percorre questi itinerari su una bici a pedalata assistita mette in circolo un’idea di sostenibilità (e una buona pratica) che può fare la differenza nella vita di tutti i giorni.

Annalia, com’è nata questa sinergia tra mobilità sostenibile e turismo?

«Fin dalla sua fondazione, E-bike Tour Cilento ha creduto nelle enormi potenzialità del territorio e, al tempo stesso, ha puntato sulla mobilità sostenibile anche a livello turistico, seguendo l’esempio di analoghi progetti già avviati da molto tempo in altre regioni d’Italia. Io e mio marito Enrico abbiamo così deciso di portare avanti questa attività anche nel nostro parco nazionale. Dal 2020 a oggi, tanti appassionati di due ruote hanno scelto i sentieri del Cilento, del Vallo e degli Alburni non solo per pedalare in mezzo alla natura su una bici elettrica, ma anche per assaporare i nostri cibi a chilometro zero nei nostri aperibike».

Com’è cambiata l’offerta turistica con l’ascesa del turismo “lento”?

«C’è da dire che questo tipo di vacanza piace soprattutto agli amanti della natura. Nel periodo dell’emergenza sanitaria, con le limitazioni agli spostamenti oltreconfine, avevamo registrato un sensibile aumento delle prenotazioni: oltre ai classici visitatori, tantissime persone della zona volevano scoprire il Cilento in bici. Una volta tornati alla normalità, lo scenario è un po’ cambiato: la maggior parte dei turisti predilige mete lontane. Tuttavia, c’è chi sceglie ancora il Cilento e le due ruote per le sue vacanze».

Perché bisogna scegliere il Cilento?

«Una premessa necessaria: la maggioranza dei turisti si concentra sulla costa. Località come Acciaroli, Palinuro e Marina di Camerota, in un certo senso, si “vendono” da sole: parliamo di luoghi fantastici, con un mare stupendo. Pertanto, non è semplice avvicinare le persone alle aree interne e ai loro tesori, che purtroppo non sono adeguatamente conosciuti: penso al Monte Panormo (la vetta della catena degli Alburni, ndr), a paesi come Corleto Monforte, Ottati, Sant’Angelo a Fasanella. Nei prossimi anni, sarà importante ridurre ancora di più le distanze tra mare e montagna».

Qual è il principale difetto di comunicazione, secondo te, che impedisce di apprezzare fino in fondo le bellezze del Parco nazionale?

«Tutto sommato, il turismo dalle nostre parti vive una fase di crescita. Ciò non toglie, però, che sia necessario lavorare su molti servizi essenziali per il benessere dei visitatori. Inoltre, non si riesce a elaborare una strategia comune che ci consenta di percorrere la stessa strada e di raggiungere un obiettivo condiviso».

Cosa serve per superare le fratture e le divisioni che impediscono di remare nella stessa direzione?

«Un proverbio africano insegna che da soli si va più veloci, ma insieme si va più lontano. Dunque, se i proprietari di un’attività di ristorazione o di una struttura ricettiva capissero che non è sufficiente operare nel proprio settore, ma è necessario offrire una serie di servizi aggiuntivi al turista che arriva nel Cilento o nel Vallo di Diano, l’intera comunità del Parco potrebbe esprimere fino in fondo le sue potenzialità».

Quale itinerario consiglieresti ai nostri lettori per le imminenti vacanze agostane?

«Ne consiglio due: il primo conduce da Ottati fino alla cima del Monte Panormo attraverso boschi e faggete meravigliosi; il secondo, invece, parte dalla fontana di Sant’Elia a Corleto Monforte, attraversa Roscigno Vecchia e le gole del Sammaro per poi concludersi nell’insediamento longobardo di Sacco. In questi anni, i turisti hanno dimostrato di apprezzare soprattutto i tracciati che prevedono il passaggio vicino a torrenti e corsi d’acqua».

E-bike Tour Cilento è molto attiva sia sul fronte della mobilità sostenibile, sia sul versante della sicurezza stradale. Dal tuo punto di vista, è maturata una nuova sensibilità verso la bicicletta intesa non solo come mezzo di locomozione alternativo all’automobile, ma anche come veicolo di benessere psico-fisico?

«Negli ultimi anni, l’interesse verso questi temi è cresciuto anche nel Vallo di Diano: conosco molte persone che raggiungono il posto di lavoro in bicicletta. Il nostro territorio si presta moltissimo agli spostamenti in bici e, per la sua stessa natura, una e-bike riduce anche lo sforzo. Se riuscissimo a creare un movimento in grado di comprendere l’importanza della bicicletta non solo per lo svago, ma anche per le più comuni esigenze quotidiane, i risultati sarebbero eccezionali. Per il futuro, sogno un Cilento e un Vallo di Diano a mobilità sostenibile».

Articolo pubblicato su Il Quotidiano del Sud – L’Altravoce dei ventenni

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L’Erasmus, il programma di mobilità studentesca dell’Unione Europea, è una tappa quasi obbligata per i nati dal 1987 in poi. La cosiddetta “generazione Erasmus” è nata e cresciuta con la consapevolezza che in Europa non esistono confini e limiti alla possibilità di conoscere i diversi Paesi che la compongono, studiare e lavorare in qualsiasi posto al suo interno e parlare una pluralità di lingue.

L’Erasmus è uno degli assi portanti dell’essere cittadini europei, è un progetto che rappresenta i principi di democrazia, libertà, cooperazione e solidarietà alla base dell’Europa ed è importante, oltre che per la formazione dei singoli partecipanti, anche per creare e garantire la coesione tra i popoli europei. “Once Erasmus, always Erasmus!” è il motto che identifica chi vive questa esperienza che, infatti, rende i partecipanti realmente cittadini del mondo e, al contempo, rafforza competenze e conoscenze utili per il mondo del lavoro.

Il nome del programma (acronimo di “EuRopean community Action Scheme for the Mobility of University Students”) deriva dal teologo Erasmo da Rotterdam, che viaggiò in tutta Europa per comprenderne le differenti culture. Così, dal 15 giugno 1987, il progetto Erasmus dà la possibilità ai giovani studenti europei di trascorrere del tempo in un altro paese dell’Unione Europea per studiare, lavorare, approfondire una nuova lingua ed entrare in contatto con nuove culture.

Inizialmente l’Erasmus si rivolgeva agli studenti universitari ma dal 2014, dopo quasi 30 anni di successi, è diventato Erasmus Plus, un nuovo programma di mobilità per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport con l’obiettivo di rafforzare la mobilità in Europa nel settore dell’apprendimento, promuovendo all’interno dei suoi confini l’occupazione giovanile: l’Erasmus Plus ha ampliato le aree di competenza del programma, rivolgendosi a tutti gli studenti di età compresa tra i 13 e i 30 anni, coinvolti in tutti i livelli d’istruzione (da quella scolastica a quella superiore, fino alla formazione professionale e all’apprendimento degli adulti) e coinvolgendo, oltre al settore dell’istruzione, anche quello dello sport. Dal 2021, inoltre, l’Erasmus Plus ha iniziato a contribuire alla realizzazione di alcune strategie politiche dell’Unione Europea, affidando un ruolo cardine a temi quali l’inclusione sociale, la sostenibilità ambientale, la transizione verso il digitale e la promozione della partecipazione alla vita democratica da parte delle generazioni più giovani.

Oltre all’Erasmus Plus esistono molte altre opportunità di mobilità per i giovani europei, finalizzate allo sviluppo di competenze lavorative e alla creazione di opportunità di lavoro. In quest’ottica si colloca il programma di scambio transfrontaliero Erasmus for Young Entrepreneurs, finanziato dall’Unione Europea per offrire ad aspiranti imprenditori o imprenditori che abbiano avviato l’attività da non più di tre anni (“nuovi” imprenditori) l’opportunità di imparare a “fare impresa” da imprenditori già affermati in un altro paese partecipante al programma (imprenditori “esperti”).

Nello specifico, l’Erasmus per Giovani Imprenditori prevede, per il nuovo imprenditore, lo svolgimento di un periodo di lavoro da 1 a 6 mesi presso la sede dell’impresa dell’imprenditore “esperto”, il quale aiuta il giovane imprenditore ad apprendere le competenze necessarie per avviare e gestire con successo un’impresa. 

Il soggiorno all’estero, che è cofinanziato dalla Commissione Europea, consente ai giovani imprenditori di vivere appieno l’esperienza imprenditoriale, rafforzandone le competenze, creando una base di esperienza sul campo e una rete di relazioni e rapporti di collaborazione e cooperazione internazionale.

Questo scambio di esperienze e idee di business offre un’opportunità anche per l’imprenditore ospitante, che può così collaborare con partner stranieri aventi nuove idee e spesso conoscenze innovative e specializzate in nuovi ambiti, tali da consentire anche la conoscenza e l’approfondimento di nuovi potenziali mercati in cui espandere il business esistente. A conferma di ciò, la maggior parte degli imprenditori ospitanti che hanno aderito al programma sono rimasti talmente entusiasti dello scambio che hanno deciso di ripetere l’esperienza.

Il programma Erasmus per giovani imprenditori opera su tutto il territorio dei Paesi partecipanti grazie alla collaborazione di “centri di contatto locali” a sostegno alle imprese, quali Camere di commercio, incubatori di imprese ed enti simili. Le attività di tali centri sono coordinate a livello europeo dall’Ufficio di Supporto del programma e sono essenziali per lo svolgimento dell’intero processo di scambio transfrontaliero.

I “nuovi” imprenditori, infatti, possono fare domanda di partecipazione al programma Erasmus for Young Entrepreneurs rivolgendosi a questi centri o direttamente on-line, indicando un centro di contatto locale, scelto tra quelli attivi nel proprio paese di residenza; il centro, poi, farà da guida e interlocutore di riferimento per tutta la durata del programma. Se la domanda verrà accettata, l’imprenditore potrà accedere al catalogo on-line in cui sono raccolte tutte le candidature, per individuare un partner idoneo con l’aiuto del proprio centro di contatto locale.

Attualmente gli Stati europei che hanno aderito all’Erasmus per Giovani Imprenditori sono 34 ma presto si spera che la partecipazione sarà estesa a tutti i Paesi appartenenti all’Unione Europea. La presenza di un programma di scambio con finalità imprenditoriali può avere effetti rilevanti sul futuro panorama socio-economico europeo, garantendo una nuova e più fitta rete di scambi, contatti e collaborazioni imprenditoriali e, dunque, una maggiore coesione tra i Paesi che compongono l’Europa. Spesso si sente dire che l’Unione Europea non potrà essere realmente unita perché racchiude popoli tutto sommato distanti tra loro, ma chissà se sarà proprio la “generazione Erasmus” a creare quella coesione auspicata da chi l’Unione Europea l’ha fondata.

Articolo pubblicato su Il Quotidiano del Sud – L’Altravoce dei ventenni

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Questo è il Medio Oriente e questa è, soprattutto, la Giordania. Terra racchiusa tra l’Arabia Saudita, l’Iraq, la Siria, la Cisgiordania, Israele, il Mar Morto e il Mar Rosso, la Giordania è punto d’approdo per milioni di profughi grazie alla sua economia stabile e alla pace che, a differenza dei suoi vicini di casa, la caratterizza. È incredibile pensare che la popolazione di Amman – capitale del paese nonché suo centro economico, politico e culturale – è formata al 70% di profughi, e l’intera popolazione della Giordania è aumentata a dismisura negli ultimi decenni proprio a causa delle guerre limitrofe. I giordani «di stirpe giordana» sono davvero pochi, come ci raccontava la nostra guida.

Durante il mio soggiorno in Giordania – durato poco più di una settimana – ho percorso moltissimi chilometri, tra i novecento e i mille. Abitata da più di quattro milioni di persone, Amman mi ha immediatamente colpita, come se la Giordania avesse immediatamente voluto catturarmi e farmi tenere alta l’attenzione. Inerpicandomi per scalette e proprietà private – accessibili a tutti, a mia discolpa – sono arrivata sul tetto di una abitazione dove, insieme a panni stesi e antenne della televisione arrugginite, Amman si è mostrata in tutta la sua interezza. Ancora distese, ancora ampie vedute, ma questa volta fatte di case marroncine costruite l’una sull’altra, come tante meringhe sfuggite alla sac à poche di un pasticcere distratto. E poi spezie, colori e suoni di clacson: un frastuono continuo lungo le strade. Sono passata dal Mar Morto, il lago salato situato tra Israele, Giordania e Cisgiordania. Trattandosi del bacino più salato del mondo, è chiamato per questo motivo anche Mare Salato e qui ho sperimentato gli immancabili fanghi. Madaba è una città in mezzo al nulla (come quasi tutto in Giordania), selvaggia e autentica. Qui si trova la chiesa di San Giorgio, dove è contenuto il mosaico chiamato Mappa di Terrasanta, poiché raffigura l’itinerario per raggiungere Gerusalemme attraverso oltre 150 località. Il mosaico è corredato da 157 didascalie in greco, che segnalano i principali siti biblici del Medio Oriente, dall’Egitto alla Palestina. Purtroppo, per questioni di tempo, non sono riuscita a visitarla: sarà per la prossima volta.

Da Madaba mi sono spostata a Petra, una delle sette meraviglie del mondo moderno. Ho avuto la fortuna di vederla anche in notturna – sì, fortuna, perché le visite di sera sono possibili solo il lunedì, il mercoledì e il venerdì – e l’atmosfera, a differenza delle ore diurne, si è rivelata completamente diversa. Si arriva al Tesoro di Petra (“El Khasneh”) attraversando un Siq – il famoso passaggio stretto tra le pareti di roccia – completamente buio, illuminato soltanto dalle candele poggiate ai lati della strada e dalle stelle in cielo. Il giorno e il turismo di massa, invece, hanno rovinato Petra. Se vi sentite in forma per salire 800 gradini, però, vi consiglio di raggiungere “al-Deir”, un edificio scavato nella roccia molto simile al palazzo del Tesoro: la vista dalle colline è valsa l’intera giornata. Sono stata nel deserto del Wadi Rum, che mi ha rubato il cuore e i muscoli del collo, tanto sono stata con il viso all’insù a scrutare stelle mai viste prima e la maestosa Via Lattea. Lo stesso caldo provato nel deserto l’ho sperimentato anche ad Aqaba, l’unico porto del paese, con un’altissima concentrazione di resort e barche e tanti ATM non funzionanti.

Giunta al termine di questo viaggio, so che quello che mi rimarrà della Giordania non è il sole – a volte rovente, a volte soffocante come ad Aqaba o nel deserto. Non è Petra – tra le sette meraviglie del mondo moderno, sì, ma rovinata dall’uomo e dalla sua invenzione più distruttiva, il turismo di massa – e non è nemmeno l’hummus, per quanto io ora ne sia diventata dipendente. Più di tutto, rimarranno impresse nella mia mente le sfumature: dal marrone al rosso, fino al canapa. La scala dei colori giordani è diventata, per me, la misura della spensieratezza. Canzoni urlate a squarciagola, risate e sudore, mentre rocce e distese immacolate mi avvolgevano.

Il deserto del Wadi Rum non è il deserto che pensiamo: dune ce ne sono poche, ma quelle che ci sono – con la sabbia che improvvisamente diventa rossa e morbida – ti fanno battere il cuore all’impazzata. Soprattutto, resteranno impresse in me le immense distese: ho capito di esserne affascinata molto più che da qualunque altro paesaggio naturale. Se fossi una pittrice, mi servirebbero solo due colori per dipingere le immagini che da settimane affollano la mia mente: l’azzurro del cielo e il marrone per la terra. In mezzo, il nulla. Mi emozionano le terre inesplorate, inospitali e brulle – e il territorio giordano ne è pieno. Sempre nel deserto, ho respirato sotto la più affascinante stellata mai vista prima. Eppure, nelle mie notti montane, di stelle ne ho masticate tante. Eppure, eppure… La Via Lattea e la sensazione che le cose, oltre a non dover sempre essere afferrabili, amano giocare a nascondino. La Giordania mi ha ricordato di essere sempre testarda: verso me stessa e verso le cose che non si fanno trovare. E poi Amman: occhi profondi, scuri e penetranti, timidezza, ostilità, sorrisi e curiosità per i turisti, che non hanno ancora conquistato del tutto la capitale.

Una volta a casa, i paesi del Medio Oriente mi lasciano sempre la stessa sensazione: colori che riempiono gli occhi, incenso, frutta secca, datteri, un tripudio di profumi che si mescolano nell’aria. Caos e bellezza, tra dune e spezie.

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«Tra vent’anni sarai più deluso dalle cose che non hai fatto che da quelle che hai fatto. Perciò molla gli ormeggi, esci dal porto sicuro e lascia che il vento gonfi le tue vele». Questa frase di Mark Twain potrebbe essere utilizzata non solo come slogan ufficiale del programma Erasmus, ma calza anche a pennello con la destinazione che ho scelto, l’austera e ventosa Amburgo.

Il programma Erasmus

Almeno una volta nella vita, tutti noi abbiamo sentito parlare del programma Erasmus: si tratta di un progetto dell’Unione Europea, istituito nel 1987, che permette agli studenti universitari di intraprendere un periodo di studio in un ateneo di altri paesi membri dell’UE o di paesi extra-europei partner del programma. Il nome del programma (che corrisponde all’acronimo EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students) deriva dall’umanista e teologo olandese Erasmo da Rotterdam (1466/69-1536), che viaggiò diversi anni in tutta Europa per comprenderne le differenti culture. L’idea di fondo è che, studiando all’estero, ragazzi e ragazze possano migliorare le proprie capacità di comunicazione, la conoscenza delle lingue straniere e le competenze interculturali, particolarmente apprezzate nei contesti lavorativi contemporanei. Inoltre, il confronto tra sistemi d’istruzione diversi dovrebbe arricchire gli stessi studenti, fornendo loro nuove prospettive e spunti utili per il loro percorso formativo.

Per poter partecipare al progetto Erasmus, occorre possedere requisiti precisi: per prima cosa, è necessario essere iscritti a un corso di laurea triennale, magistrale oppure a un dottorato di ricerca. Oltre a questo requisito, occorre aver completato il primo anno di studi, essere cittadini dell’Unione Europea (o di Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Turchia) ed avere un livello di conoscenza linguistica adeguato, spesso certificato dalla stessa università di partenza tramite i CLA (Centri linguistici di ateneo). Una volta selezionati per l’Erasmus, allo studente è garantita una borsa di mobilità, con un importo mensile che varia a seconda del paese di destinazione e che consente di coprire in parte o per intero le spese di vitto e alloggio.

Per quanto riguarda gli esami, lo studente deve sviluppare prima della partenza il cosiddetto Learning Agreement, vale a dire un piano di studi nel quale sono inclusi gli esami che intende sostenere all’estero. Questo «accordo di studio» tra studente, università di appartenenza e ateneo ospitante è un documento fondamentale, che garantisce la convalida in Italia degli esami sostenuti durante l’Erasmus. Per molti studenti universitari europei, questo programma offre altresì l’opportunità di vivere all’estero per la prima volta in maniera indipendente. Tutto ciò aiuta a comprendere perché sia diventato una sorta di fenomeno culturale, molto popolare fra gli studenti universitari europei.

Il mio Erasmus in Germania

Non volendo essere da meno, all’inizio del quarto anno di studi mi sono tuffata anch’io nell’onda dell’Erasmus e sono volata ad Amburgo, città per me semisconosciuta (salvo poi scoprire qualche tempo dopo che, in realtà, è la seconda città tedesca per numero di abitanti) nel profondo nord della Germania, quasi al confine con la Danimarca. La scelta è stata facile: ho sempre avuto un debole per la terra teutonica, parlo il tedesco (più o meno) e il mio sogno nel cassetto è da sempre quello di vivere in una villetta tinteggiata d’azzurro acceso con vista sul Mare del Nord.

Quando sono arrivata ad Amburgo, avevo 21 anni – sono nata ad ottobre. Un mese dopo il mio arrivo ne ho compiuti 22. Avevo già lasciato il nido altre volte, ma sempre per qualche settimana o poco più. Questa era la mia prima volta da sola, senza alcun punto di riferimento. Pensavo di non poter sopravvivere senza le mie radici: eppure, ho scoperto che, se le radici non si possono tagliare di netto, è altrettanto vero che se ne possono creare di nuove.

Perché partire?

Durante l’Erasmus ho imparato molte cose, sintetizzabili in otto punti:

1) La persona che siamo stati fino a quel momento non corrisponde sempre al nostro vero io. Andare in un posto dove nessuno ti conosce è una sfida: gli altri non avranno nessun preconcetto sulla nostra persona, noi non siamo obbligati a seguire uno schema.

2) Stare lontano rafforza le (vere) amicizie.

3) Una volta tornato, ti sembrerà di essere un madrelingua: vivere ogni giorno con persone che non parlano la tua lingua ti obbliga a cavartela e a migliorarti.

4) Ci saranno molti momenti difficili. Tanto per fare un esempio: da un giorno all’altro, la mia lavatrice ha deciso di rompersi. Con le mie sole forze e un manuale di istruzioni in tedesco, alla fine sono riuscita a ripararla, ma quanta fatica!

5) Rafforza il curriculum: avere alle spalle una o più esperienze di mobilità internazionale è sicuramente un elemento in grado di fare la differenza tra noi e gli altri candidati a un posto di lavoro.

6) Le prospettive cambiano: vivere circondati da persone che appartengono a un’altra cultura e vedono le cose in maniera completamente differente vi trasformerà senza che ve ne rendiate conto.

7) Si diventa indipendenti: vivere da soli in un paese straniero è un’occasione impareggiabile per imparare a superare gli ostacoli da soli.

8) Costruirai amicizie su scala globale: in ogni paese del mondo avrai un punto di approdo, qualcuno da incontrare e su cui potrai sempre contare.

Oltretutto, vivere all’estero ti permette di esplorare in lungo e in largo lo Stato (o la regione) nella quale vivi. Infine, ogni week-end è buono per prendere un aereo e viaggiare: Norvegia, Danimarca, Belgio, Repubblica Ceca sono solo alcuni dei paesi che ho visitato durante il mio soggiorno all’estero.

L’Erasmus è un’esperienza unica nella vita. Se saprete viverla al meglio, approfittando di ogni momento e non scoraggiandovi, potrebbe aprirvi quelle porte che non pensavate nemmeno di aprire lungo il vostro cammino. Non perdetela!

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Raccontarvi il famoso museo di Amsterdam, da utilizzare come deterrente ai coffee shop, si è rivelato più complicato del previsto, perché, come non cadere nei luoghi comuni legati al pittore Olandese? 

E se, cominciassimo con un libro?

Termino il mio percorso guidato, afferrando un piccolo volume di carta spessa, edito da Marcos Y Marcos. E’ di Camillo Sanchez e curiosità strana, uno dei pochi titoli in italiano nello shop del Museo.

Il nostro viaggio parte dagli occhi di Johanna Van Gogh-Bonger la moglie di Theo Van Gogh, il fratello del pittore, la donna che ha lottato instancabilmente per rendere il genio incompreso del cognato, immortale, consegnando al mondo i suoi celebri dipinti. 

Johanna vede il pittore in pochissime occasioni ma la sua presenza è più che costante nella sua vita, anche dopo la sua morte. 

Sarà la lenta e dolorosa scomparsa del marito Theo, dopo 6 mesi dal suicidio del fratello Vincent, a consegnare alla donna una missione importante.

La giovane vedova, rimasta sola con un neonato da crescere, torna in Olanda, a Bossum, un paesino poco lontano da Amsterdam. Qui deciderà di aprire una locanda in campagna, dove far arrivare da Parigi i primi quadri, i disegni, i carboncini, di Vincent Van Gogh. Johanna inizia ad appenderli, in ogni stanza, dal pavimento al soffitto. 

Un museo domestico segreto, inizia a svelarci la vera vita dell’artista.

“..sono circa 600: sulle pareti, sotto il letto, in cima agli armadi, dietro il divano, dappertutto. Cieli, occhi, corvi, girasoli splendono nel buio dell’insonnia; la svegliano all’alba prima del canto degli uccelli, prima del risveglio della città.”

Le numerose lettere e le tele ereditate trasmettono a Johanna nelle sue notti insonni la forza mistica e magnetica del pittore, considerato decadente e folle.

«Scrivo circondata dalla vertigine dei colori. Frutteti in fiore, in camera da letto; in sala da pranzo, sopra il focolare, davanti ai miei occhi proprio adesso, i mangiatori di patate; nel piccolo soggiorno, il grandioso paesaggio di Arles e la notte stellata che sovrasta il Rodano. Ognuno di loro sfavilla per casa. E sembrano dipinti da persone diverse.»

..Saranno proprio le lettere scambiate tra Theo e il fratello, a fornire la direzione giusta, nel turbinio dei dipinti.

Così iniziamo a conoscere Vincent, in punta di piedi, prima come pittore visionario, poi come cultore delle tinte intense, a più strati, e delle parole forti. 

“Uno può avere un focolare ardente nell’anima e tuttavia nessuno viene mai a sedervisi accanto. I passanti vedono solo un filo di fumo che si alza dal camino e continuano per la loro strada.”

Johanna inizia ad immergersi nelle lettere dei fratelli, crea le prime descrizioni dei quadri attraverso le parole di Vincent e contatta alcuni galleristi Olandesi. Caparbia verso l’arte del pittore, la donna tenterà instancabilmente di rendere la persona di Vincent Van Gogh, l’artista riconosciuto e acclamato che è oggi. 

Dove mi trovo adesso?

Van Gogh Museum, Amsterdam

La più grande collezione di opere dell’artista, circa 900 pezzi d’arte, si dispone su 3 piani di un edificio moderno, illuminato dall’ alto, dove la scala diventa l’elemento centrale, e ci accompagna nei diversi periodi vissuti dall’artista.

Dagli autoritratti ai paesaggi, dipinti cupi e ai girasoli, non bastano 3 ore per scrutare ogni sua tela. 

E poi, ci avete mai fatto caso ai visitatori dei musei che diventano parte dei quadri?

Ma torniamo a noi..

Piano 0

Una serie di noti autoritratti dell’artista si susseguono rapidi, fino a condurci alla sua tavolozza originale di colori.

Struggente, dalla prima sala, non controllo più i miei movimenti, e mi dirigo verso i piani successivi, con leggerezza, guidata dalla vita di Vincent, e dalle parole impresse in alto sulle pareti di verde scuro.  

Piano 1.

“Il pittore dei contadini”, vuole essere questo il motivo ricorrente della sala, qui, il primo quadro “importante” di Van Gogh è “i Mangiatori di patate” (1885), luci fioche, una lanterna appesa, i corpi “rocciosi” e stanchi dei personaggi dei quadri..

“Ho voluto far pensare a un modo di vivere completamente diverso dal nostro, di noi esseri civili”

Proseguo e la tavolozza di Van G. inizia a cambiare tonalità, e con lei,  le pareti della sala, il contatto con la capitale Francese, ne addolcisce le forme e i colori, ma soprattutto la prospettiva. 

Da qui arrivo a i Girasoli.

Piano 2

Verde chiaro, si parla della famiglia van Gogh, tramite alcuni oggetti ereditati, dai gomitoli, utilizzati dall’artista per gli esperimenti cromatici alle ottocento lettere gelosamente custodite da Theo Van Gogh.

Un grande pannello racconta la famosa lite con Paul Gauguin e il lobo mozzato.

E poi, via alle emozioni, riesco a sfogliare le pagine digitalizzate dei suoi taccuini, e tra schizzi e pensieri, vago verso l’ultimo piano.

Piano 3

Nonostante tutto, io mi alzerò di nuovo: prenderò in mano la matita, dimenticata nel profondo sconforto e continuerò a disegnare.

...

E’ un verde sempre più morbido, ad accompagnarci nel periodo più cupo dell’artista. Ora nell’ospedale psichiatrico di  St. Remy, Vincent dipinge il mondo che vede dalla sua finestra.

Mandorli in fiore, uliveti, campi di grano, invadono la sala e diventano la terapia dell’artista e, del visitatore. 

“Vedo ovunque nella natura, ad esempio negli alberi, capacità d’espressione e, per così dire, un’anima.”

Circa 65 quadri in 60 giorni, fino al 27 luglio 1890. Van Gogh si spara un colpo di pistola, nei campi di Auvers-sur-Oise, morirà 2 giorni dopo..

Non passerò in rassegna i dettagli di un museo da scoprire con smisurata lentezza e introspezione.

Solo mi basta consigliarvi, una visita e poi una lettura, di “La vedova Van Gogh” per scoprire un lato sconosciuto dell’artista, di poesia, e umanità disarmante, di sperimentazione e musica, di un uomo visionario, forse troppo per il suo tempo. 

Non ci resta che ringraziare Johanna Van Gogh-Bonger, per tutto questo. 

“Non posso cambiare il fatto che i miei quadri non vendono. Ma verrà il giorno in cui la gente riconoscerà che valgono più del valore dei colori usati nel quadro.” Vincent van Gogh

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Reeperbahn è una zona strana. A primo impatto durante il giorno non è una via accogliente, è ariosa, ventosa e grigia. O la ami o la odi. La sera si riempie di gente, eppure la sensazione di non sentirsi veramente parte di qualcosa rimane. Forse perché ognuno va per i fatti suoi, in uno scantinato o oppure in coda all’ennesimo locale latino-americano. L’aria sa di frizzante, avete presente quando avvicinate al naso il flûte colmo di spumante per far finta di capirci qualcosa di vino? Ecco, la sensazione che ti da l’aria di Reeperbahn è più o meno quella.

Neanche un chilometro di lunghezza, Reeperbahn è una specie di leggenda ad Amburgo. A causa della sua vicinanza alla zona del porto, in passato le sue squallide bettole attiravano perlopiù marinai. Ben presto, Reeperbahn è diventato un quartiere a luci rosse. Chi ci andava era sicuro di trovare alcool a poco prezzo, scommesse clandestine e donne disponibili. Oggi, non tutto è rimasto uguale. Le insegne ci sono sempre – forse quelle di oggi, al neon, non esistevano in passato -, l’aria salmastra e i marciapiedi disordinati e battuti dal vento pure. La parola “Reeperbahn” significa proprio “marciapiede”. Un nome particolarmente azzeccato per un quartiere che ha fondato la propria esistenza sugli incontri casuali e sulle notti trascorse in piedi fuori dai locali.

Reeperbahn e la storia della musica

Reeperbahn è, oggi, una zona di contrasti: nel centro di St. Pauli (area alternativa e hipster, famosa per la squadra di calcio), è un zona luminosa – anche se la luce, qui, è quella artificiale delle insegne dei locali -, vibrante e peccaminosa. Oggi come ieri, è un punto cruciale per la musica ad Amburgo: qui si esibirono i Beatles negli anni Sessanta e qui, oggi, si possono trovare musical e spettacoli di cabaret. Le tracce dei Beatles si trovano in molti posti, tra cui il Jägerpassage, il Gretel & Alfons e il Kaiserkeller. C’è anche una piazza dedicata interamente a loro: la Beatles Platz.

Le luci scintillanti si vedono da lontano, la musica è pompata e le strade sono piene di chiacchiere. Tutto è possibile sulla Reeperbahn, dove notte dopo notte migliaia di persone di tutte le età, origini e preferenze musicali possono essere viste cavalcare lungo la strada. Qui si festeggiano gli addii al celibato, si va a far serata dopo un esame all’università, si ascoltano nuove band che suonano dal vivo e si può visitare negozi di lingerie e accessori erotici. Strip bar, locali di burlesque e cabaret erotici sono all’ordine del giorno (anzi, della notte). E’ qui che l’atmosfera da primi anni del Novecento si fa sentire di più, nell’aria c’è qualcosa di antico e segreto.

La notte sulla Reeperbahn

La prima volta che sono stata a Reeperbahn era mattina presto ed ero appena stata al mercato del pesce di Amburgo. Feci colazione con un trancio di pizza comprato in una panetteria piuttosto squallida e me ne tornai a casa, abbastanza delusa. Avevo sentito tanto parlare della Reeperbahn, e ora mi appariva vuota, inospitale, uguale a tutte le altre zone di Amburgo di domenica. Tornai una sera, quando con le mie amiche decidemmo di festeggiare la fine del semestre universitario con una serata tra donne. Reeperbahn era diventata una via vibrante, rumorosa e antica, come se di quei marinai che la visitavano nel passato fosse rimasto ancora qualcosa, piena zeppa di gente, di polizia e di musica. Quella sera entrammo in un paio di locali senza pagare nulla (ancora non ho scoperto il motivo), ballammo tantissimo reggaeton (nel profondo nord tedesco, esatto) e partecipammo a una festa universitaria in un pub irlandese dove ci regalarono mini-bottiglie di Jägermeister (anche qui, non ne ho ancora scoperto il motivo).

Reeperbahn è una via luminosa, ma anche diffidente, piena di scalette, anfratti e sottotetti. E’ musica di sera e silenzio di mattina. E’ il cuore di St. Pauli e della Amburgo del passato, esempio di quella atmosfera tenace e sempreverde che è sopravvissuta anche se è tutto intorno a lei è stato raso al suolo dalle bombe. E’ una via di divertimenti e di spensieratezza. State attenti, però, a portare con voi bottiglie di vetro tra le 22 di venerdì sera e le 6 di lunedì mattina alle 6, così come nelle notti prima e dopo i giorni festivi. Rischiereste una multa davvero salata. Divertimento sì, ma con ordine. In perfetto stile tedesco.

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